真實筆記

終於離開埃及了，不知還有沒有機會再來採訪？雖然開羅的空氣和交通實在惹人煩厭，但這裏的確混雜了不少值得思考的問題和存在許多的可能性，其民間社會之活躍，足令身在其中的你不能停下來。我可以體會為甚麼外國記者對埃及又愛又恨。例如我一想到去埃及即頭痛，可我一在該國便不捨得離開，總有做不完的事情，見不完的人。

　　從開羅飛突尼西亞首都突尼斯，需三個半小時，中間隔利比亞。在飛機上，我旁邊的也是一名記者，來自意大利西西里。他提起哈維爾與金正日的逝世，我有點跟不上，腦海一片混亂。以前可以一口氣跑六七個國家，甚至九個仍不知疲累，現在真的不成了。一年將盡，人還在旅途上，體會到別國人民生活的艱難，實不無感觸。來到突尼西亞，每事都令我覺得新奇，傷感之情也慢慢消散。

 

 

 

　　記得已故巴勒斯坦學者薩伊德曾撰文盛讚突尼斯，是阿拉伯世界以至非洲地區一個異類，最開放，最西化和最現代化，就如一顆明珠蕩漾在南地中海的波濤上。走在突尼斯的大街小巷，也的確感受到她靠近歐洲多於非洲。當地人民說阿拉伯語也說法語，有些高檔餐廳索性全部用法語。

　　自突尼西亞於一九五六年從法國殖民獨立之後，便努力走上世俗現代化之路，即使伊斯蘭主義者，也是阿拉伯世界中最溫和及自由開放，這可說是開國元首 Habib Bourquiba 的功勞，他採取包容多元的政策，即使猶太人在突尼斯，亦可自由自在生活。可是，Bourquiba戀棧權力不放，後來其副手本．阿里指Bourquiba太老病重而奪權，，他在位時社會民風依然開放，但政治則洶流暗湧。

     突尼西亞是阿拉怕之春的原鄉。2010年12月17日，小販布阿西西自焚控社會不公引發革命，1月14日，本．阿里終在2011年1月14日下台流亡。

 

 

正藉一周年，突尼西亞有不少悼念活動。突尼斯人說他們沒有為革命冠以「茉莉花」的名稱，只是有一名記者這樣說，全世界便這樣說。其實，突尼斯人稱為「尊嚴的革命」。

　　無論如何，走在突尼斯街頭，又或在餐廳想叫一杯茉莉花茶，奇怪都欠奉。茉莉花啊，茉莉花啊，你就只在我心中嗎？

 

 

 

離開開羅前一天，與美英記者J.&J(後面2位)，一位英藉華人記者Ben(左)和一位台灣志工Emma(右)，中間是我合攝。

 

     從雅典飛開羅，只須一小時四十五分。老實說，如果不是為了採訪埃及第二輪國會選舉，我是不願意再訪開羅的。

     一來到開羅，就給這裏的交通煩死了。最重要還是空氣，永遠都是充滿濃濃的懸浮粒子。可能今年初在開羅留了個多月，每天都有人示威抗議。今次再來，對這等現象都開始有點麻木了，連照相機也懶得拿出來。開羅的治安亦變差了。

以前埃及人怕警察，現在警察怕人，即使交通警也少了，總之，一切都得要小心！

 

　過，在開羅，我認識不少從歐美、又或澳洲過來的年輕人，他們嚮往埃及革命，留在埃及邊學阿拉伯文，邊做「公民記者」，為各自的家鄉媒體撰稿，稿費足夠支持他們的生活有餘。因為在開羅的衣食住行比歐美便宜至少十倍。開羅不愁沒有新聞，「公民記者」也不愁沒有故事報道。你問他們生活如何？他們都會大呼太棒了！

 

埃及革命震盪人心，上個月埃及人高喊要來第二次革命，要軍方交出權力，爆發大規模流血衝突，國際媒體記者湧至開羅，埃及又成為國際頭條新聞。聽聞有不少媒體加派記者長駐羅。開羅，變成阿拉伯地區最重要的地方之一。

 

革命過後，有不少人開始感到疑惑，特別是在第一輪國會選舉中，伊斯蘭主義組織大勝，不僅穆斯林兄弟會拿下百分之三十多的選票，連極端的薩拉菲派系也有百分之二十多的支持率，兩者合共佔了國會約百分之六十的議席，已可控制國會了。不管將來的總統是誰，也必須與伊斯蘭主義者合作。

 

單看首都開羅，第一輪選舉首先在城市中心舉行。本來城市屬於較世俗化，中產較多，但伊斯蘭主義者也可以勝出，那在郊區進行的第二輪選舉，更可想而知了。十二月十四日選舉日，我跑到開羅郊區觀察選舉，平日冷清的地區，當天變得熱鬧起來。候選人的宣傳布條和海報隨處可見，那些布條如海上波濤起伏，氣氛濃烈。投票站人頭湧湧，男女分開排隊，你推我撞，不時傳出對罵聲音。

　　由於第一輪選舉曾發生開槍衝突事件，今次軍人嚴陣以待，對記者也不客氣，一不高興便要沒收記者的照相機，或驅趕記者，總之有理說不清；記者採訪要步步為營，見機行事。

 

郊區很多地方都是保守的貧窮選區，居民的教育程度不高，甚至是文盲。據統計，埃及有四成人口不懂辨字，故候選人都用實物來代表自己，方便候選人辨認投票。例如候選人 A 用坦克車，候選人 B 則用計算機，C 用雪櫃，總之，形形色色，細看宣傳海報上候選人照片旁的實物圖像，已感非常有趣。選票上亦刊有這些圖像，選民一看坦克車便知是候選人 A，如此類推。

 

　選舉期間，聚集在國會地區的群眾愈來愈多，有些是從解放廣場搬到這裏，要直接挑戰權力核心。國會附近有多個政府部門、首相府和軍事機關，示威群眾在該區紮營，要求軍政分家和廉潔選舉，還有其他民生議題，形形色色的旗幟海報和口號充斥國會地區。

　　當選舉到達高潮，國會一帶的示威群眾也愈來愈躁動。

　冬天的埃及不寒冷，幾乎每天都是陽光普照。可是在太陽底下卻有一種不安，軍人不時在國會附近建築物的屋頂出現，有小販在叫賣安全帽，青少年在尋找街上的石頭。

　　風暴終於來臨了。在十二月十六日晚上，我目擊了一場血腥衝突。

        我看到軍警開始布防，其影子如幽靈般在黑暗角落幌動。示威者也不是省油燈，紛紛拿出棍子，準備迎戰，有些更有氣油彈。

 

 

　　有人不斷向高空擲出氣油彈，火光熊熊，煙霧瀰漫。我向高空一望，大批軍人集結在周圍的建築物天台，當他們把步槍往下對準人民時，悲劇就這樣上演。

　　埃及軍方不僅把步槍對準人民，他們還向人民擲大石、家具和瓷器物品等，示威群眾亦以石頭、氣油彈還擊，一場混戰就此拉開序幕。

　　當軍警一開槍，群眾便作鳥獸散，我也跟着他們拔足而逃。當槍聲停止，他們又迅速回到國會範圍，如是者好幾次，我終於沒法繼續採訪，決定先回旅館。

　　當天整個晚上，我在旅館不斷聽到槍聲、人群的起哄聲和救傷車的聲音，心知一定又有生命要犧牲了，一時間不能入睡。當世界不少地方也正要迎接歡樂的聖誕鐘聲之際，開羅卻未能享有平安夜。

第二天一大清早，我立刻致電記者友人，得悉革命又10名亡魂，411人受傷。

 

我匆忙往衝突現場查看究竟。一抵達，眼前一座有二百多年歷史的科學研究館

（Science Institute）給火燒通頂，一大批人群在圍觀拍照，卻沒有人救火，大家

眼巴巴看着珍貴文物給燃燒成灰燼。竟然不為所動，我不禁搖頭歎息。最離奇的

是，在現場有小販兜售熱茶咖啡，有攤檔在賣早餐、爆谷。

 

　　現場充斥着燒焦的味道，黑煙四處漂浮，大街兩旁的行人道一大批人群或坐或站，他們在等甚麼？

 

 

 

 

 

　　未到中午，軍警再次出現，進行清場，見人便打，記者一樣照打，一名美國記者還給沒收相機並被扣押，其他記者見狀立刻停止拍攝狂奔，我與他們奔走至解放廣場的十字路口，突然不知應往哪個方向走才算安全？

　　此時，有兩名軍警押着一位血流披面的男子，我本能地舉起相機，其中一名軍警見狀即目露兇光，用警棍喝打我。在旁的一位埃及人立刻把我拉到埃及博物館去，終逃過一劫。不消一分鐘，軍警便火燒解放廣場和國會附近的示威帳篷，並封鎖市中心地區。